近日，美国快时尚品牌Forever21决定未来将新开40多家F21RED副牌门店，通过低价产品增加消费者基数。Forever21的做法并非孤例。近年来，快时尚品牌在激烈的竞争中经常以打折清库存，由白领试衣间沦为大卖场。业内人士分析认为，低价战略导致快时尚的竞争变成速度战，而“关小店，开大店”的打法则成为快时尚品牌2017年策略的一个缩影。

 

　　发展低价副线

 

　　优衣库母公司迅销集团近日发布的2017年上半年财报显示，截至2017年2月28日的6个月内，销售业绩为1.02万亿日元，较去年同期增长0.6％。H&M日前也公布了2017年Q1财报，尽管销售额增长了7％，达到60.2亿美元，但净利润却同比下降了3％。ZARA母公司Inditex公布了截止2017年1月31日的2016年财务简报，报告期内，Inditex净销售为233.1亿欧元，同比上涨12％；净利润同比增长10％至31.6亿欧元，是三大巨头中成绩较好的。

 

　　对比三大快时尚集团的业绩，毛利率整体上都处于下跌的状态。时尚零售行业研究机构NoAgency创始人唐小唐认为，这在某种程度上反映了面对激烈的市场竞争，快时尚品牌都有点靠价格战了，相比较于其他品牌，Inditex降价打折的空间最大，或许是未来竞争的优势。

 

　　在业绩泥淖中，不乏快时尚巨头祭出打折清库存的一招，去年ZARA在印度市场一年内降幅在10％-12％之间，近日Forever21更顶着“价格战”的帽子加入快时尚混战中，将开发以低价为特色的F21RED副牌门店，这条副线比主线价格要更加便宜，主打家庭消费人群，其价格区间位在人民币12元-60元上下。据Foreve21方面称，未来将于美国新开40多家副牌，F21RED将是Forever21增长计划中的重要机遇，并将带来更有价格竞争优势的产品，以增加消费者基数。

 

　　精简旗下门店

 

　　在行业新秀希望通过扩张低价产品线招揽顾客的时候，快时尚第一梯队的巨头已经开始为无节制的低价促销买单。ZARA、优衣库、H&M、GAP等从白领试衣间沦为大卖场，在消费者心目中已被打上“随时随地打折”的烙印，品牌影响力严重下降。业内人士认为，消费者长久被灌输一些廉价商品，导致快时尚的竞争变成速度战和价格战而不是风格和品质战，对社会和人们的负面影响都会极大。

 

　　优衣库的母公司迅销集团放弃了此前立下的2020年5万亿日元收入的目标，而把目标改成了3万亿日元，2017财年的迅销集团预期收入为1.85亿日元。随着日本市场发展的停滞、中国市场的放缓，迅销集团寄希望于东南亚等其它海外新兴市场，并力捧价格低于优衣库的第二主要品牌GU，同时，通过大牌设计师的联袂系列以及一系列营销活动改变优衣库的品牌形象并丰富产品设计风格。

 

　　今年2月初，ZARA在中国开设的第一家位于成都的全新店铺形象打造门店正式关闭，此前Gap宣布精简旗下的同名零售连锁店，计划关闭超过四分之一的店铺。

 

　　业内人士认为，“关小店，开大店”的打法是快时尚品牌2017年策略的一个缩影，服装品牌的抗风险和可持续能力并不强，在租金成本较低时可能运转较好，随着购物中心的发展，商场不断吸收更好的品牌进入，房租等成本也会随之增长，服装企业却不足以覆盖如此高的成本，快时尚品牌在关闭前期在购物中心的进驻过于迫切的店面后，接下来的任务将是在重点城市开设旗舰店。